Лого
26.01.2018 431 1Томатные

Выращивание помидоров в теплице

Автор:

При выращивании помидор в теплице ниже риск поражения садовыми вредителями и болезнями. Преимуществами также являются ранние сроки сбора урожая и защита растений от неблагоприятного климата.

Посадка семян в теплице на рассаду

Рекомендуемый период засева семян на рассаду – февраль-март. Сорта с поздними сроками созревания сеют в феврале, более скороспелые – ближе к концу марта. В теплице на момент посадки температура должна составлять 20-25 °C. При более высокой температуре теплицу проветривают.

Для рассады готовят небольшие ящички, желательно с отверстиями в стенках или днище для снабжения почвы воздухом. Заполняют их приготовленной почвенной смесью – легкой и рыхлой. Можно использовать землю с измельченным перегноем и дерном или готовую смесь (Живая земля или Биопочва).

Непосредственно перед посадкой семена обрабатывают. Дражированные зерна с яркой окраской можно сеять без подготовки. Недражированные — на 15-20 минут помещают в раствор Фитоспорин-М. А затем на 15-20 минут в раствор, стимулирующий рост: 1/4 ч. ложки гумата натрия на литр воды.

Для того чтобы посадить семена, в почве прокладывают борозды 1-2 см глубиной с интервалом между рядами 5-7 см и проливают теплой водой. Зерна выкладывают через 1,5-2 см, присыпают. Ящички прикрывают стеклом или пленкой и устанавливают в хорошо освещенное место. Температуру воздуха в теплице поддерживают в пределах 22-25 °C. Всходы появляются примерно через неделю, и тогда покрытие снимают.

Посадка семян томатов

Уход за сеянцами

В течение первых двух-трех недель поросль развивается медленно. За следующие три недели рост сильно укоряется. Чтобы рассада не вытягивалась чрезмерно, посадкам обеспечивают наилучшую освещенность. Если свет падает сбоку, контейнеры ежедневно разворачивают на 180°.

Когда всходы появились, допустимо на неделю понизить температуру в теплице до 15-18 °C — днем и до 13-15 °C — ночью. Затем снова повышают до 17-20 °C — днем и 15-17 °C — ночью и сохраняют этот режим до появления на рассаде двух-трех полноценных листиков.

Ростки не следует часто поливать. Воду используют комнатной температуры (около 20 °C). Умеренная увлажненность при недостатке естественного света ранней весной не дает им сильно вытягиваться. Первую поливку проводят сразу после проклевывания всходов. Вторую – спустя одну-две недели. Третью – за несколько часов до пикировки, чтобы сохранить на корнях почвенный ком.

Пикировка

Пикировку рассады проводят, когда ростки выгонят два-три настоящих листа. Готовят горшочки, закладывают в них ту же почвенную смесь, что и при посадке семян. Полезно полить ее раствором марганцовки (0,5 г на 10 литров воды). Ослабленные или больные ростки отбраковывают. Высокие – немного заглубляют в грунт, оставляя первую пару листиков выше поверхности.

Уход за рассадой после пикировки

Температурный режим выдерживают таким: в течение нескольких дней, пока рассада приживается, обеспечивают 20-22 °C — днем и 16-18 °C — ночью, затем допустимо понижение на 2-3 °C. После пикировки растения достаточно поливать раз в неделю. Подкормить нужно спустя 14 дней из расчета 1 ст. ложка Нитрофосфата на 10 литров воды. Приблизительная норма внесения – 0,5 стакана под один корешок.

Через три-четыре недели, если рассада сильно вытянулась и окрепла, ее пересаживают в более крупные, но не слишком глубокие горшки. Это замедляет рост и стимулирует развитие корней. После пересадки сразу делают полив теплой водой (20-22 °C), далее увлажняют еженедельно, не чаще. Еще через две недели растения подкармливают: 1 ст. ложка Суперфосфата и 1 ст. ложка удобрения для томатов растворяется в 10 литрах воды, вносится по стакану под кустик. Спустя 14 дней повторяют подкорм Нитрофоской: удобрение готовят и вносят аналогично.

При осаживании грунта в горшочках с рассадой помидор нужно понемногу добавлять почвенную смесь.

Теплицу, когда внешняя атмосфера достаточно прогреется (конец апреля-май), начинают ненадолго проветривать для закаливания рассады. Длительность проветривания постепенно увеличивают, избегая сквозняков. В безветренную теплую погоду рассаду на короткий срок выносят из теплицы. Перед этим почву увлажняют, чтобы томаты не повяли. Зелень закаленных растений обретает слегка синеватую, фиолетовую окраску.

Подготовка рассады к высадке в тепличный грунт

Через семь недель от момента пикировки томаты готовы к пересаживанию в грунт. Кусты должны вырасти до 25-35 см, иметь 9-12 полноценных листьев и 1-2 соцветия. За несколько дней до посадки у них убирают два-три нижних листа, оставляя небольшие пеньки, чтобы не повредить стебель. Это способствует лучшему доступу воздуха, света и ускоренному развитию растений.

Рассада перед посадкой

Посадка рассады в грунт

В обогреваемые теплицы с хорошей теплоизоляцией помидоры допустимо садить в конце апреля — начале мая. В неотапливаемые, но дополнительно утепленные – в первые недели мая. В холодные – с середины мая. Посадку проводят, если температура воздуха поддерживается не ниже 20-25 °C, а в почве на глубине 15-20 см – не ниже 12-13 °C.

Подготовка почвы

Грунт для посадки помидоров в теплице или парнике лучше подготовить с осени. Предпочтительно выращивать культуру на почвах с нормальной кислотностью (рН 6,5-7). Для улучшения плодородия на суглинистых или глинистых почвах на кв. метр плантации засыпают по ведру перегноя и дерна. Для разрыхления добавляется ведро опилок и полведра песка крупной фракции.

Также осенью землю обогащают минеральными веществами:

  • 1,5-2 стакана древесной золы;
  • 2-3 ст. ложки Суперфосфата;
  • ст. ложку сульфата калия;
  • чайную ложку карбамида.

За зиму удобрения растворятся и будут легче усваиваться растениями. Почву с добавками тщательно перекапывают и готовят гряды высотой 20-30 см или лунки 15 см глубиной. При желании можно в приготовленные для посадки ямки засыпать готовый покупной грунт на основе дерна или перегноя из расчета 3-4 кг на кв. метр.

Подготовка почвы к посадке рассады

Схема посадки

С каждой стороны центрального прохода теплицы обычно устраивают по два ряда посадок, при этом учитывают особенности роста разных сортов:

  1. Низкорослые (штамбовые) быстро поспевающие сорта, кустящиеся в два-три стебля, садят в шахматном порядке. Между кустами оставляют 35-40 см, интервал между рядами – 50-55 см.
  2. Среднерослые виды высаживают с промежутками в ряду 20 см, а в междурядьях – 45-50 см.
  3. Гигантские (индетерминантные) сорта рекомендуется сажать также в шахматном порядке. Интервал в ряду – 55-60 см, междурядья – 75-80 см.

При разведении разных сортов помидоров есть смысл использовать универсальную схему, где все кусты формируются в один стебель:

  1. В ближнем к стенкам теплицы ряду укореняют скороспелые детерминантные сорта.
  2. В ближнем к проходу ряду делают посадку высокорослых томатов. К ним с интервалом 25 см подсаживают карликовые штамбовые виды.

Схема посадки томатов

Порядок высаживания рассады

Ямки проливаются раствором марганцовки (1 г порошка на 10 л воды) из расчета 1-1,5 литра на каждую. Томатные кусты укореняют в почвенную жижу с комом земли из контейнера или вместе с торфяными горшочками.

Кусты помидор садят с соцветиями, обращенными в проход теплицы. Так плоды будут меньше затеняться листвой, легче проводить искусственное опыление.

После посадки лунки присыпают грунтом и уплотняют вокруг корня. Поверхность грядки мульчируют. Не следует укладывать переросшую рассаду набок. Ее лучше посильнее заглубить, не заделывая лунку, а когда растения приживутся – засыпать ямку почвой.

На видео показана посадка рассады помидоров в теплицу. Снято каналом Газета садовод.

Выращиваем томаты в теплице

После высаживания рассады в грунт важно правильно выполнять комплекс работ по выращиванию помидор в теплице:

  • полив;
  • подкормка;
  • опыление;
  • проветривание;
  • обработка от вредителей.

Полив

В течение недели после высадки кусты не поливают, чтобы не вызвать избыточного вытягивания. В дальнейшем, если верхние листочки сворачиваются, посадкам срочно требуется вода. А когда плоды трескаются – это признак переизбытка влаги. До момента завязи зеленцов полив делают раз в пять-шесть дней по 4-5 литров на растение. Грунт должен пропитываться на 15-20 см.

С началом плодоношения томатов частоту полива увеличивают до двух-трех раз еженедельно, объем воды снижают до 3-4 литров.

В теплицах небольшой площади поливать посадки можно из лейки или шланга. Воду используют прогретую, лучше из емкости, в которой она отстаивается и нагревается. Полив нужно делать под корни: влага на листьях и плодах под ярким светом может вызвать ожоги. В больших теплицах из поликарбоната целесообразно пользоваться системой капельного орошения. Ее монтаж не так затратен, а эксплуатация значительно упрощает поливку и экономит много времени.

Подкормка

Взрослые томаты в теплице подкармливают три-четыре раза:

  1. Первую подкормку делают через три недели после посадки. На ведро воды кладут ст. ложку Нитрофоски и 0,5 литра коровьей навозной жижи. Вносят по 1 литру раствора под куст.
  2. Через полторы-две недели готовят раствор комплексного удобрения на ведро воды (по инструкции), добавляют ч. ложку сульфата калия. Увлажняют почву из расчета 5 литров на кв. метр.
  3. Двумя-тремя неделями позже грядки поливают раствором ст. ложки Суперфосфата и 2 ст. ложек древесной золы на ведро воды. Вносят 6-8 литров на кв. м.
  4. Для ускорения созревания томатов при начале плодоношения почву поливают раствором гумата натрия (1 ст. ложка) и суперфосфата (2 ст. ложки) на 10 литров воды. Расход – 5 литров на кв. м.

Подвязывание и пасынкование томатов

Вместе с посадкой или вскоре после нее, чтобы растения не ломались от веса плодов и не сплетались друг с другом, делают подвязку.

Для этого берут на выбор:

  • деревянные рейки;
  • металлические прутки;
  • узкие трубы из пластика.

После заглубления на 25-30 см колышки должны быть вровень или чуть выше будущих взрослых кустов. Приспособления втыкают возле стебля. Подвязку проводят по мере роста.

Подвязанные томаты

Для выращивания высокорослых томатов применяют шпалеры. В рядах устанавливают опоры 180-200 см, на них через 35-40 см горизонтально крепится проволока или прочная бечевка. Подрастающие стебли заправляют между нитями по принципу плетенки. На шпалерах плодоношение кустов обычно увеличивается за счет боковых побегов.

Пасынкование делают непосредственно до пересадки рассады в тепличный грунт либо вскоре после укоренения. Боковые ростки удаляют, сохраняя пеньки 2-3 см. Обрезку не делают, чтобы снизить риск поражения кустов грибками. Лучше проводить отщипывание побегов утром, пока солнце неактивное.

В тепличных условиях томаты пасынкуют еженедельно. После формирования плодов нижние листья обрывают, оголяя стебли для лучшего снабжения воздухом и снижения избыточной влажности.

Опрыскивание

Наряду с подкормкой проводят опрыскивание томатов питательными растворами. Они помогают защищать рассаду от инфекционных и грибковых болезней, а также улучшают вегетацию, повышают урожайность и качество плодов.

Некоторые правила обработки:

  • кусты опрыскивают с интервалом 7-10 суток;
  • для процедуры предпочтительно раннее утро или вечер;
  • при обработке днем выбирают пасмурную погоду: яркое солнце быстро сушит раствор, что уменьшает эффективность его действия.

Наиболее распространенные следующие средства для опрыскивания:

  1. Раствор на суперфосфатной основе — 30 г удобрения растворяют на литр горячей воды, настаивают в течение суток, затем процеживают и добавляют 5 г сульфата калия. Смесь разводят на ведро воды.
  2. Раствор марганцовки — 1 г перманганата калия и 10-15 г мочевины растворяют на ведро воды. Объем рассчитан на обработку 50-70 кустов.
  3. Борная кислота. Применяется для подкормки и укрепления завязей. Растворяют в двух литрах горячей воды 2 г компонента, смесь остужают. Для лечения фитофтороза 1 ч. ложка кислоты вносится на 10-15 л горячей воды. Опрыскивают остывшим раствором.

Опрыскивание томатов

Проветривание и опыление

До начала плодоношения в теплице поддерживают температуру днем 20-25 °C, ночью 16-18 °C. Когда урожай начинает созревать, дневную температуру желательно увеличить до 24-26 °C. Рекомендуемая влажность воздуха – 60-65%. На внутренней поверхности теплицы не должно быть конденсата, особенно в период цветения. Избыток влажности увеличивает водянистость плодов, они становятся кислыми. Температуру и влажность корректируют с помощью проветривания. Так снижают риск появления фитофторы и других подобных заболеваний.

Для увеличения урожайности применяется опыление:

  • вручную — по очереди дотрагиваются до цветоносов кисточкой;
  • с помощью вентилятора — пыльца разносится потоком воздуха;
  • встряхиванием стеблей и веточек;
  • с помощью растений-медоносов — их садят возле помидоров для приманки пчел и других опылителей.

Пыльца на цветоносах томатов образуется ночью, поэтому опыление рекомендуется проводить с утра. Лепестки опыленного цветка отогнуты наружу.

Опыление томатов вручную

В теплице лучше выращивать самоопыляемые сорта томатов. Они не требуют присутствия насекомых для формирования завязей.

Рыхление и прополка

Через неделю после посадки грунт начинают аккуратно рыхлить, улучшая снабжение корней воздухом. На протяжении всего периода выращивания томатов почву поддерживают в рыхлом состоянии. Процедуру проводят в междурядьях после поливки по меньшей мере раз в две недели. Одновременно удаляют сорняки. После высадки рассады в течение месяца глубина рыхления не должна превышать 10-12 см, по мере разрастания корней ее уменьшают до 5-7 см. Плотные почвы рыхлят глубже, не приближаясь к корням.

Полезно замульчировать землю под кустами:

  • небольшим слоем перегноя;
  • компостом;
  • опилками;
  • торфом.

По мере роста кусты окучивают. Это помогает растениям выращивать придаточные корешки и улучшает урожайность и скороспелость. Процедуру совмещают с рыхлением. При этом земля должна быть увлажненной. Окучивание можно заменить подсыпкой почвы, обогащенной перегноем.

Обработка от вредителей

Насекомые-вредители:

Обработка от вредителей и болезней

Насекомые-вредители:

  1. Личинки белокрылок. Угнетают листья, высасывая сок. Против личинок используют опрыскивание раствором Фосбецида – 10 мл на ведро воды. Обработку проводят дважды с промежутком 2-3 недели.
  2. Проволочники (личинки жуков-щелкунов). Вредят корням и стеблям. Насекомых удаляют с помощью ловушек. За несколько дней до размещения рассады в почву на 10-15 см закладывают кусочки свежих овощей (морковь, картофель, свекла), нанизанных на прутики. Концы палочек оставляют над землей, а 3-4 дня спустя ловушки вместе с личинками извлекают и удаляют. Для защиты применяют препарат Базудин – в смеси с опилками или песком его вносят в почву рядом с кустами. От проволочника также помогает известкование почвы и минеральные удобрения.
  3. Медведка. Подгрызает подземные и надземные части стеблей кустов. Против вредителя применяют настои, из расчета на ведро воды: жгучего перца (100-150 г) или столового уксуса (2-3 стакана). Заливают по 0,5 литра в норы. Среди эффективных химических средств – Медветокс, Гром, Гризли.
  4. Гусеницы подгрызающих совок. Вредят стеблям и листьям. Насекомых удаляют вручную или обрабатывают кусты настоем полыни, препаратами — Фитоверм, Агравертин. Бабочек-совок заманивают в емкости с бродящим квасом.

Обработка от болезней

Распространенные болезни томатов:

  1. Фитофтора. Поражает надземную часть растений. Листья, стебли, плоды чернеют и сохнут. Для профилактики в почву вносят торф, песок, обеспечивают хорошее проветривание, не допускают избыточной влажности. Соблюдают правила севооборота, чтобы избежать передачи инфекции. Делают подкормку фосфорными, калийными удобрениями, добавляют кальций. Из химпрепаратов используют бордосскую жидкость, хлорокись меди, Ридомил Голд, Браво. Обработку следует проводить до цветения. Из народных средств эффективна чесночная настойка: 200-300 г измельченного чеснока, 1 г марганца на ведро теплой воды. Выдерживают сутки и опрыскивают кусты каждые 10 дней с момента завязи плодов.
  2. Гниль. Вред причиняется разным частям растений. Листья, стебли вянут, чернеют, сохнут, на плодах появляются очаги гниения и характерный налет. Профилактика заключается в соблюдении режима влажности, севооборота, своевременном обнаружении и удалении пораженных частей растений. Важна аккуратность в обращении – следует не допускать появления ран, через которые проникает инфекция. Для предотвращения заболевания помидоры обрабатывают гуматом натрия. Опрыскивание проводят препаратами — Топсин М, Эупарен мульти, Байлетон.
  3. Мозаика. Самое опасное, неизлечимое заболевание. Проявляется в виде чередующихся светлых и темных пятен на листьях. Заболевшие кусты быстро вянут, урожайность падает и растения погибают. При первых симптомах болезни пораженное растение удаляют и сжигают. Для профилактики мозаики подготовленные к посеву семена протравливают в растворе марганцовки (1%). Подрастающие сеянцы периодически – 2-3 раза в течение дня с перерывом три недели поливают раствором перманганата калия (1 г на ведро воды).
  4. Фомоз (бурая гниль). Поражает только плоды. У плодоножки появляется бурое пятно диаметром 3-4 см, внутренность плода гниет. Для предотвращения заболевания почву перед посадкой томатов дезинфицируют. Не следует избыточно вносить азотные удобрения и свежий навоз. Пораженные томаты снимают с кустов и уничтожают. Сами растения обрабатывают препаратами — Заслон, Фундазол.
  5. Растрескивание плодов. Это явление зачастую вызывается не инфекциями, а неправильным поливом. В засушливый и жаркий период обильный полив чрезмерно напитывает плоды. Большой объем влаги создает избыточное давление, и поверхностные покровы лопаются. Затем трещинки подсыхают, и томаты быстро краснеют, переставая расти. Для профилактики нужно в жару поливать кусты менее интенсивно, а для сохранения влаги мульчировать грунт. Некоторые садоводы для снижения светового потока прикрывают теплицы агроволокном или опрыскивают стекла известковым раствором.

О том, как вырастить томаты в теплице, рассказывается на видео от канала Полезное Видео.

Сбор и хранение урожая

Сроки созревания урожая различаются в зависимости от:

  • климата;
  • качества ухода;
  • сорта томатов;
  • времени посева.

Различают следующие степени спелости:

  • зеленая;
  • молочная;
  • бурая (розовая);
  • красная.

Урожай снимают, когда плоды полностью созрели и покраснели либо достигли бурой (розоватой, желтоватой) окраски. За 10-15 дней, находясь в солнечном месте, они доспеют. Зеленые помидоры тоже могут дозреть, но вкус их будет менее насыщенным. Когда собирают только красные плоды, то созревающие становятся мельче, поэтому рекомендуется дополнительно снимать розовые. Сбор делают раз в 2-3 дня, а когда достигается наибольшее плодоношение – ежедневно. Урожай снимают с плодоножками.

Томаты молочной и розовой зрелости для дозревания помещают в условия хорошей освещенности, с температурой воздуха от 15 до 20 °C и влажностью не более 80%. При высоких температурах плоды теряют упругость. Урожай укладывают в один слой и выдерживают одну-две недели до созревания, помещение регулярно проветривают.

Средний срок хранения свежего урожая – 2-3 месяца. Его можно увеличить, опуская спелые плоды в подогретую (до 60 °C) воду на 1,5-2 минуты. Затем их насухо вытирают, оборачивают бумагой и кладут в коробки или ящики, засыпая опилками. Ранние и среднеспелые сорта хранятся недолго. Их лучше употребить в свежем виде или заморозить и оттаивать по мере надобности.

Опрос

Занимаетесь ли Вы теплицами?

Загрузка ... Загрузка …

Видео «Формирование кустов томатов»

Правильное формирование кустов томатов в теплице. Снято каналом Газета садовод.

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта BYTON.ru помогут вам, задать вопрос
Оценить пользу статьи:
12345 Оцени автора
Загрузка...
Обсудить статью: 1

Комментарии и отзывы

  1. Александр

    Не соглашусь с вопросом про мульчирование. Перегной-компост — да! (но — это по сути не мульча, а такая же земля, да и где ее в таких количествах взять?), а вот опилок-торф сильно закисляют почву, плюс к этому еще и засоряют почву собой (торф и опилок практически НЕ разлагается в открытом слое почвы). Так что — хочется навредить — посадкам следующего года — засыпайте торф/опил

    Ответить