Выращивание яблонь и уход за ними весной

Выращивание и уход за яблоней весной предполагает подготовку и укоренение посадочного материала, своевременные обрезку и полив деревьев. В весенние сроки также проводят регулярную подкормку и обработку от вредителей и болезней.

Основные способы выращивания яблонь

Существует несколько способов размножения и выращивания яблонь. Можно купить и посадить сортовой саженец. Также в качестве посадочного материала используют черенки с дерева понравившегося сорта или семена из созревших плодов.

Выращивание из саженцев

Чтобы вырастить яблоню из саженца, необходимо следовать такому алгоритму:

1. Выбрать качественный посадочный материал.
2. Определиться с местом и подготовить яму.
3. Укоренить саженец, соблюдая правила посадки.

Подбор посадочного материала

Покупать саженцы плодовых деревьев лучше у проверенных поставщиков, желательно в плодопитомниках. Следует тщательно осмотреть деревце и оценить его состояние.

Правила выбора:

1. Перед покупкой полезно ознакомиться со списком районированных сортов яблонь. Именно такие деревья могут выращиваться с хорошей урожайностью и вкусовыми качествами плодов, поскольку приспособлены к местным климатическим условиям. На сортовых саженцах обязательно должны быть бирки с наименованием сорта.
2. Лучшие саженцы те, что были выкопаны не ранее начала октября, у них не должно быть листьев. В осенний период рост деревьев прекращается и они накапливают питательные вещества на зиму. Если растение извлечь в конце августа или в сентябре, оно недостаточно подготовлено, а оставшиеся листья продолжают испарять влагу. Такие экземпляры хуже приживаются, их жизнеспособность ослаблена.
3. Для завязи плодов яблоням требуется перекрёстное опыление с другими сортами или видами плодовых деревьев. Если поблизости от места посадки таковые отсутствуют, нужно покупать и высаживать яблони как минимум двух разных сортов.
4. Хорошие саженцы-однолетки имеют высоту в пределах 110-120 см. Уменьшенные размеры свидетельствуют о неправильном уходе – недостатке влаги и удобрений, истощённости от болезней или вредителей. Чрезмерно высокие растения с тонкими, невызревшими побегами приобретать также нежелательно. Их поливали нерегулярно и с запозданием, азотных подкормок было недостаточно. У таких экземпляров из-за низкого содержания клеточного сока слабая устойчивость к морозам.
5. Кора ствола и побегов должна быть ровная, без повреждений и признаков заболеваний и вредителей, сами побеги – достаточно гибкие. У саженцев с открытой корневой системой волокна должны быть увлажнёнными, без наростов, на срезе – сочными и светлыми.

После покупки саженца с открытой корневой системой корни оборачивают влажной тканью и упаковывают в полиэтиленовый мешок. Это сохранит необходимую влагу при транспортировке и до времени посадки.

Сроки посадки

Яблони высаживают в два срока: весной, до пробуждения почек, или осенью, когда опали листья.

Осенний период, с середины сентября до конца октября, больше подходит для саженцев со слабой или повреждённой корневой системой. За зиму такие растения имеют возможность восстановиться.

В регионах с холодными зимами (понижение температуры воздуха до –20 –30ºС) посадку лучше проводить весной. В зависимости от погодных условий, саженцы укореняют с середины-конца апреля по середину-конец мая.

Предварительные работы

Перед посадкой саженцев необходимо:

1. Выбрать хорошо освещённое место. Если сорт высокорослый, растение размещают на достаточном удалении от межевых границ участка и других растений – не ближе 3 м. Рекомендуемый уровень грунтовых вод – не выше 1-1,5 м. При более близком их залегании на месте посадки делают насыпь высотой от 0,5 до 1 м и диаметром у основания до 2,5 м. Также нужно учесть, что яблоня не любит соседство с такими плодовыми культурами, как вишня, алыча, абрикос.
2. Подготовить заранее яму – с осени или, по меньшей мере, за две недели до срока. На плодородных почвах достаточно сделать яму глубиной и шириной около 50-60 см. На тяжёлых, глинистых и малоплодородных грунтах размеры увеличивают – до 70-80 см в глубину и 80-100 см в ширину. На дно ямы закладывают смесь верхнего слоя грунта с органической подкормкой (1-2 ведра перепревшего навоза) и минеральными удобрениями (100-200 г суперфосфата, 20-30 г солей калия, 150-200 г древесной золы).
3. Осмотреть корневую систему саженцев. Повреждённые или увядшие корни обрезают до здоровой ткани. Саженец с подсохшей корневой на один-два дня ставят в ёмкость с водой. Непосредственно перед высадкой корни обмакивают в жидкую болтушку – растворенную в воде глину и коровяк (в пропорции 3:1). В питательный раствор рекомендуется добавить стимуляторы роста – препараты Эпин, Корневин и другие.

Посадка саженцев

Последовательность действий при посадке:

1. По центру ямы вбивают кол для подвязки. Саженец устанавливают рядом с ним, на подготовленный из почвенной смеси холмик, заполняющий 2/3 глубины. Корневые волокна равномерно распределяют по сторонам. Корневая шейка (место соединения ствола и корня – не путать с местом прививки) должна находиться на 4-5 см выше поверхности земли.
2. Придерживая саженец, яму заполняют почвой и слегка уплотняют её ногой. Если корневая шейка оказалась заглублённой, саженец слегка вытягивают и снова притаптывают грунт. Ствол подвязывают к колышку прочной и мягкой завязкой, чтобы не повредить кору.
3. Вокруг растения формируют приствольный круг с бортиком и выливают 3-4 ведра воды. После на почву укладывают слой мульчи (перегной, солома) толщиной 3-5 см. Он помогает сохранить влагу и не даёт образоваться корке, препятствующей проникновению воздуха к корням.

Схема посадки саженца

На видео показаны правила посадки саженца яблони. Снято каналом «Во саду ли в огороде».

Выращивание из черенков

Вырастить яблоню можно, взяв от взрослого дерева черенки. Черенкование — способ размножения, имеющий меньшие сроки, чем выращивание из семян. Другое его достоинство – из черенков вырастет дерево конкретного выбранного сорта.

Заготовка посадочного материала

Черенковать ветви можно в разные сроки. В качестве исходного материала выбирают однолетние хорошо развитые побеги яблони. Срезанные ветви рекомендуется сразу в течение нескольких часов выдержать в растворе препаратов, улучшающих образование корней, — Циркон, Корневин и др.

В таблице представлены правила заготовки черенков:

Если проводится заготовка зелёных черенков, используют верхнюю, неодревесневшую часть побегов. У каждого черенка должно быть не менее трёх листьев, причём нижний лист удаляют. До образования корней их держат в ёмкости с водой комнатной температуры, которую не меняют, а периодически доливают. В воду можно добавить немного препарата-стимулятора роста корней.

Основы посадки и выращивания

Одревесневшие черенки сажают и выращивают дома или на участке. Домашние условия предпочтительны для посадки в холодное время года.

Порядок домашнего выращивания:

1. Для посадки готовят ящики с почвенной смесью. Используют покупной универсальный грунт с добавлением мелкой соломы. Или же делают смесь самостоятельно, из взятых в равных частях садовой земли, опилок, компоста и речного песка. Важно, чтобы почва хорошо пропускала воздух.
2. Ящик с высаженными черенками ставят в тёплое (от 20 до 30ºС) и хорошо проветриваемое место. Поливают умеренно (около 5 литров на ящик каждые 3 дня), водой комнатной температуры. Можно орошать почву из пульверизатора. Время от времени в воду добавляют небольшое количество комплексного удобрения.
3. Черенкам нужна высокая влажность, поэтому ёмкость накрывают плёнкой, устраивая парничок. Чтобы не допустить переувлажнения и загнивания будущих яблонь, периодически делают проветривания.
4. У прижившихся экземпляров начинают развиваться почки. Если черенок не имеет признаков роста, его убирают. При интенсивном росте в зимнее время черенки укорачивают, оставляя побег с несколькими листьями.

При посадке в открытый грунт почву готовят так же, как при выращивании черенков дома и дополнительно присыпают слоем мульчи. Можно укоренять черенки с помощью картофелин. В крупном клубне удаляют все глазки, затем втыкают в мякоть черенок и заглубляют в почву. Посадки защищают от похолоданий и яркого солнца с помощью укрывных материалов (агротекс, лутрасил). Полиэтиленовую плёнку не используют, чтобы не вызвать переувлажение.

Черенки выращивают в парнике приблизительно в течение 2-3 месяцев. Затем их рассаживают на подготовленное место на садовом участке и доращивают до размеров обычных саженцев. Как правило, этот процесс занимает два года.

Выращивание яблони из семян

Один из доступных способов размножения яблонь – разведение из семян. Для этого достаточно взять зёрнышки из плода понравившегося сорта, посадить их и правильно ухаживать за ростками.

У данного способа есть свои особенности:

1. Яблони перекрёстно опыляются с другими сортами и видами садовых культур. Поэтому из семян одного плода могут вырасти деревья с разными наследственными свойствами. Наряду с ростками новых сортов с вкусными плодами можно получать и ростки яблони-дички, урожай которой малопригоден в пищу.
2. Выращенные из семян деревья имеют повышенную зимостойкость и более продолжительный срок жизни. Они достигают больших размеров, в отличие от большинства сортовых яблонь, выращенных на карликовых и полукарликовых подвоях.
3. Плодоношение у яблонь, разведённых из семян, наступает достаточно поздно. В зависимости от сорта и условий выращивания, до первого урожая может пройти от 5-6 до 15 лет.

Сроки высадки

В открытый грунт семена высаживают в обычные для посадки яблонь сроки – весной или осенью. В домашних условиях подготовленные и пророщенные семена можно сеять в любое время года.

Подготовка семян к посадке

На начальном этапе из яблочных зёрен выбирают самые крупные и темноокрашенные – они наиболее вызревшие. У них должна быть правильная форма и отсутствовать повреждения. Если плоды на семена берут с дерева, предпочтительно снимать их с периферии кроны. Обычно они вырастают из хорошо оплодотворённых завязей и лучше созревают.

Предпосадочная подготовка семян включает в себя несколько этапов:

1. Промывание. Его делают для удаления с поверхности зёрен слоя, препятствующего прорастанию. Семена тщательно промывают в проточной воде или помещают в ёмкость с тёплой водой и помешивают в течение нескольких минут.
2. Замачивание. Промытые семена выдерживают 3-4 дня в теплом месте в ёмкости с водой. Воду ежедневно меняют. В последний день в ёмкость можно добавить препарат, ускоряющий рост, — Эпин, Гумат натрия.
3. Стратификация, или закаливание. Проводят для подготовки семян к естественным условиям.

Замачивание семян яблони

Существует два способа стратификации:

1. Искусственный. Набухшие семена помещают в ёмкость с увлажнённым песком, опилками или их смесью. Для защиты от плесени в субстрат добавляют измельчённый активированный уголь. Если зерна не набухли при замачивании, их выдерживают во влажном субстрате при комнатной температуре в течение нескольких суток. Затем ёмкость ставят в холодильник и держат при температуре +3 +4°C в течение 2-3 месяцев. Время от времени проверяют, не появились ли всходы, достаточно ли влажный субстрат, отсутствует ли плесень.
2. Естественный. Семена высаживают в открытый грунт после созревания плодов – в конце августа — сентябре. Зёрнышки извлекают из яблок, промывают и сразу, без замачивания, помещают в землю. В зимний период стратификация происходит естественным образом, к весне семена набухают и дают ростки.

Посев семян

Порядок действий:

1. Готовят ёмкость с дренажными отверстиями, на дно укладывают слой керамзита, мелких осколков кирпича или галечника. Заполняют плодородной садовой почвой или покупным универсальным грунтом.
2. Семена засевают рядами, на расстоянии 2-3 см друг от друга и 15-10 см в междурядье. Зерна заделывают на глубину 1,5-2 см, почву хорошо увлажняют.
3. При появлении на ростках второй пары листьев проводят сортировку. Слабые растения и яблони-дички удаляют – от сортовых ростков они отличаются мелкими ярко-зелёными листьями и небольшими колючками на стебле.

Уход за всходами

Ростки из семян могут вырастать до полноценного саженца в течение 3-4 лет. Их выращивают и на участке, и в домашних условиях, ежегодно меняя емкости с грунтом.

Последовательность пересадки:

1. В первый год ростки из общего контейнера рассаживают в более высокие горшки. Это важно для правильного формирования центрального корня.
2. На второй год пересаживают в более крупную емкость. Центральный корень при этом укорачивают или сгибают.
3. На третий-четвертый год деревце готово к высадке на постоянное место.

Особенности ухода:

1. До формирования развитой корневой системы растения поливают не реже раза в 7-10 дней. Для одного деревца достаточно ведра воды.
2. Почву под посадками своевременно рыхлят, чтобы не допустить образования корки.
3. Молодым росткам противопоказаны подкормки свежей органикой (навозом или птичьим пометом), поскольку это может вызвать ожог корней. Для снабжения растений необходимыми веществами перепревшую органику растворяют в воде и делают полив.
4. В конце лета проводят подкормку посадок минеральными удобрениями – суперфосфатом (30-40 г на кв. метр) и солями калия (15-20 г на кв. метр).

Кроме перечисленных способов размножения существует еще один — получить воздушный отводок. При этом на плодовой ветви яблони делается кольцевой надрез коры, который обкладывают влажным грунтом и оборачивают полиэтиленовым мешком. После того, как появятся корешки, ветвь обрезают и укореняют.

Уход за яблоней весной

Работы по уходу за яблонями весной начинают, когда температура воздуха установится стабильно выше 0ºС. В зависимости от региона и климатических условий эти сроки выпадают на начало марта — середину апреля. От своевременных и правильных действий по обрезке, поливу и подкормке зависит развитие дерева и его урожайность.

Снятие укрытий и защита от заморозков

Когда период весенних заморозков закончился, молодые деревья, укрытые на зиму от холода, начинают открывать. Желательно, чтобы температура воздуха ночью не опускалась ниже нуля, а днем была не ниже 7-10ºС. Чтобы растения безболезненно освоились с открытым воздухом, укрытие снимают постепенно, в течение 3-4 дней.

Если листья на растениях уже распустились и по прогнозу ожидаются заморозки, накануне проводят защитные мероприятия:

1. Крону опрыскивают водой, чтобы листья были густо усеяны влагой. Процедуру проводят только при безветренной погоде.
2. Рядом с деревьями вбивают кол и складывают вокруг него кучу сухих опилок, травы, листьев. Сверху слегка присыпают слоем влажной почвы. Непосредственно перед похолоданием кол вынимают, кучу поджигают. Дымовая завеса смягчит действие заморозка.

Обрезка яблони

Весеннюю обрезку яблонь делают в марте-апреле, до начала активного сокодвижения. У молодых растений в этот период ежегодно проводят формирование кроны. Взрослым деревьям весной в основном делают санитарную и прореживающую обрезку – убирают поврежденные и загущающие крону ветви.

Обрезка молодого дерева

Крону молодого дерева начинают формировать сразу после посадки саженца. Тип кроны большинства яблонь – разреженно-ярусный, поэтому чтобы заложить его скелетную основу, требуется три-четыре года.

Особенности обрезки:

1. У однолетних неразветвленных саженцев отмеряют зону штамба – 50-60 см от поверхности земли. Над ней на протяжении 30-40 см оставляют зону ветвей первого яруса с несколькими почками и обрезают центральный проводник.
2. У двухлетних саженцев очищают зону штамба, а в зоне первого яруса оставляют две-три ветки, растущие через 10-15 см по стволу. Их угол отхождения от ствола должен быть достаточно широким (не менее 40º), поскольку такие ветви прочнее и более урожайные. Желательно, чтобы они были равномерно распределены по окружности кроны. При необходимости их отклоняют распорками или оттяжками. На каждом побеге оставляют по три-пять почек и обрезают над верхней из них, направленной к внешней стороне кроны. Центральный проводник укорачивают над почкой на уровне 15-20 см выше боковых побегов. Побеги-конкуренты удаляют.
3. У яблонь-трехлеток закладывают второй ярус – оставляют два сильных побега на высоте 40-50 см над зоной первого. На ветвях первого яруса на расстоянии 30-50 см от ствола оставляют по одному-два побега второго порядка. Центральный проводник вновь обрезают по схеме второго года. Если растение слабое или плохо ветвится, над первым ярусом формируют 2-4 одиночно растущие скелетные ветви.
4. На четвертый год приблизительно на 40 см выше второго яруса формируют третий – одну-две сильные ветви. Скелетные ветви первого и второго яруса укорачивают, чтобы годовые приросты не превышали 60-80 см. Соблюдают принцип соподчинения – ветви верхних ярусов должны быть короче нижних. Небольшие веточки (до 30 см) и плодушки не трогают – они дают малый прирост и увеличивают урожайность дерева.
5. На пятый год, чтобы ограничить рост дерева в высоту и облегчить уход и сбор урожая, центральный проводник обрезают над верхней боковой скелетной веткой. Все растущие вертикально или внутрь кроны ветви, а также перекрещивающиеся или повреждённые – ежегодно вырезают.

Формирование разреженно-ярусной кроны по годам

Наряду с разреженно-ярусной у яблонь формируют чашевидную крону. Она рекомендована для низкорослых сортов и ослабленных растений. После закладки ветвей первого яруса центральный проводник обрезают. Боковые ветви укорачивают по длине до 40-50 см и формируют на них парные ветвления. В дальнейшем центр кроны освобождают от поросли, сильные побеги удаляют, оставляют только небольшие обрастающие веточки.

Обрезка старого дерева

Весной, до распускания почек, старым яблоням делают омолаживающую обрезку. Обычно, несмотря на большие размеры, такие деревья слабо плодоносят и основная часть плодов сосредоточена на периферии кроны. После правильной обрезки урожайность постепенно увеличивается, срок жизни яблони продляется на 20-30 лет.

Правила обрезки старой яблони:

1. Омоложение проводят постепенно, по меньшей мере в течение 3-4 лет. Сильная единовременная обрезка может привести к гибели дерева.
2. Прежде всего снижают высоту яблони – выпиливают верхнюю часть ствола с одной-двумя крупными ветвями. У оставшихся верхних скелетных ветвей обрезают верхнюю часть, переводя на побеги второго порядка. Это улучшает освещённость и доступ воздуха во внутреннюю часть кроны. Высота дерева после обрезки должна быть в пределах 3-4 м.
3. Старые ветви укорачивают таким образом, чтобы диаметр кроны уменьшился на 1,5-2 метра. Обрезку проводят до многолетней древесины. Нижние ветви обрезают на побег, направленный вверх, а верхние – на идущий в сторону. Следует соблюдать правило соподчинения – нижние основные ветви должны быть длиннее верхних. Урожайность после процедуры может уменьшиться, пока не вырастут молодые плодовые веточки.
4. Другой способ омоложения – ежегодно, в течение нескольких лет, вырезают по одной-две старых неурожайных ветви. Обрезку делают не полностью – до ближайшего к стволу, на расстоянии 40-50 см, молодого побега. Полная обрезка старых сучьев не рекомендуется, поскольку большие раны могут серьезно повредить дереву и привести к его гибели.

Омолаживающая обрезка яблони по годам

Каждый раз при основной омолаживающей обрезке одновременно удаляют такие ветви:

• больные;
• поврежденные;
• те, что растут внутрь кроны или загущают ее.

Появляющиеся после обрезки волчки укорачивают, чтобы сформировать из них плодовые веточки. После обрезки все срезы зачищают и замазывают садовым варом. Почву под деревом хорошо удобряют – это способствует ускоренному росту молодых побегов.

На видео показана весенняя обрезка яблони. Снято каналом Smoldacha.

Пересадка

Пересаживают обычно молодые деревья, которые были высажены и выращивались на временном месте. Чем моложе растение, тем легче оно переносит эту процедуру. Лучше всего приживаются 2-3-летние яблоньки. Весной пересадку делают до начала вегетации. Почва должна быть достаточно прогрета, а почки еще не набухшими.

Особенности пересадки:

1. Яму для пересадки готовят заранее, по тем же правилам, что и для посадки саженцев.
2. Пересаживаемое растение подкапывают по окружности, по периметру кроны, чтобы сохранить на корнях земляной ком. У больших деревьев достаточно сделать ширину кома в два раза меньше по ширине, чем объем кроны. Если почва сухая, ее предварительно увлажняют. Длинные корни аккуратно подрезают штыком лопаты.
3. Деревце извлекают из земли и помещают вместе с почвенным комом на разостланный целлофан или мешковину. Если предстоит транспортировка – грунт увлажняют и тщательно упаковывают.
4. Если корневая система растения обнажилась, ее осматривают, поврежденные и старые корни обрезают. Перед посадкой полезно на несколько часов поместить ее в емкость с водой.
5. Для лучшей приживаемости пересаженное растение размещают, как оно росло до пересадки, – ветвями в направлениях тех же сторон света. После пересадки почву под деревцем обильно поливают.

Подготовка молодой яблони к пересадке

Подкормка

Заложенных при посадке удобрений молодому растению достаточно в течение года-двух. В дальнейшем подкормки вносят регулярно, соблюдая рекомендуемые нормы, поскольку избыток минеральных и органических веществ вреден для растений.

График подкормок:

1. Первая подкормка проводится с началом вегетации – в конце марта — середине апреля, когда начинают появляться первые листики. Для улучшения роста и формирования ветвей и листьев под дерево вносят азотные удобрения. Мочевину (карбамид) заделывают в ямки или борозды на расстоянии не менее 50 см от ствола. Именно там расположены активные всасывающие корни растения, способные быстро усвоить подкормку. Под взрослое дерево можно внести до 500 г мочевины. Органику – 5-6 ведер перегноя – рассыпают слоем по приствольному кругу. Если погода сухая, удобрения желательно растворить в воде и сделать полив.
2. Вторую подкормку вносят в период цветения. Минеральные и органические вещества растворяют в 4-5 ведрах воды и поливают. Из минеральных удобрений используют суперфосфат (150-200 г) и соли калия (до 100 г). Из органических – птичий помет (1 л) или навозную жижу (2 л). Полив тоже следует делать не ближе полуметра до ствола. Чтобы смягчить действие удобряющих веществ, перед подкормкой проводят полив обычной водой.
3. Третий раз растения подкармливают в период завязи плодов. На 4-5 ведер воды растворяют 200 г нитрофосфатного удобрения и немного гумата натрия.

Помимо внесения питательных веществ в почву используют и внекорневой способ. На 10 л теплой воды вносят 2 ст. ложки мочевины и опрыскивают крону до цветения. Повторную подкормку делают через 2-3 недели после цветения.

Уборка мха и устранение повреждений

На коре старых яблонь нередко образуется поросль мха и лишайники. Они не только постепенно разрушают кору, но и служат пристанищем для насекомых-вредителей. Ранней весной их убирают, используя щетку с жесткой щетиной или аккуратно счищают садовым ножом или шпателем.

Также весной тщательно осматривают кору на предмет повреждений от грызунов и морозов. Морозобоины выглядят как бурые пятна, в этих местах кора лопается и отходит от древесины. Поврежденные места зачищают садовым ножом, края аккуратно обрезают, обработанную поверхность замазывают варом. Таким же образом обрабатывают раны, нанесенные грызунами.

Побелка

Для защиты яблонь от солнечных ожогов и вредителей ранней весной, в течение марта, делают побелку. Эта процедура полезна и старым, и молодым деревьям.

Порядок работ:

1. Желательно, чтобы в день проведения работы и несколько последующих дней не было осадков. Так краска лучше закрепится.
2. Непосредственно перед побелкой со взрослых деревьев аккуратно счищают старую отмирающую кору с помощью жесткой металлической щетки.
3. Для побелки используют специальную садовую краску на акриловой основе. Ее консистенция не должна быть густой.
4. Можно приготовить белила самостоятельно. На 2 л воды добавляют 300 г извести и 2 ст. ложки канцелярского клея. Можно дополнительно внести медный купорос. Смесь тщательно перемешивают до получения однородного состава. Для побелки молодых деревьев используют мел, поскольку известь может обжечь тонкую кору.

Весенняя побелка яблонь

Полив и мульчирование

Весенний полив зависит от степени увлажнения почвы после таяния снега. Обычно первый полив делают после цветения яблони. При ранней весне и сухой погоде полив желательно провести и до цветения. Деревья также поливают в период формирования плодов и осенью, чтобы подготовить растение к зимовке. Посаженые молодые яблони для лучшего укоренения поливают достаточно часто – 2-3 раза в месяц.

Нормы полива определяют, исходя из возраста дерева:

• для молодого растения, не вступившего в период плодоношения, – 3-5 ведер воды;
• для 3-5-летней яблони – 5-8 ведер;
• для 5-10-летней – 12-15 ведер;
• для более взрослых деревьев – исходя из площади приствольного круга, приблизительно равного площади кроны, – по 3-5 ведер на 1 кв. м.

Определиться с необходимостью полива поможет проверка влажности почвы на глубине основной массы корней дерева. Для молодых яблонь этот слой составляет 30-50 см, для взрослых, плодоносящих – 70-90 см. На глинистой почве растения поливают реже и обильнее, на песчаных – чаще и менее обильно. Для лучшего усвоения влаги полив рекомендуется проводить в вечернее время.

Чтобы на поверхности почвы не образовалась корка, препятствующая доступу воздуха к корням, после полива землю рыхлят и мульчируют. Используют солому, торф или лиственный перегной. Древесные опилки нежелательны, они увеличивают кислотность почвы. Мульчирующий слой должен быть в пределах 3-5 см.

Обработка от болезней и вредителей

Ранней весной начинают работу по защите яблонь от насекомых-вредителей и заболеваний. Весеннюю обработку проводят в несколько этапов.

Первый этап

Обработку начинают с середины марта, температура воздуха должна быть не ниже +5 °C. Ее проводят после весенней обрезки растения, зачистки поврежденных мест и уборки старой листвы. При использовании химических средств опрыскивание делают до набухания почек, чтобы не обжечь листву.

Рекомендуемые препараты:

1. Медный купорос (сульфат меди). Используется для защиты от грибковых болезней, дезинфицирует крону и грунт. Раствор готовят из расчета 100 г средства на 10 литров воды.
2. Нитрафен. Эффективен против насекомых-вредителей и болезнетворных грибков. Используется для профилактики мучнистой росы, парши, пятнистости. Для приготовления раствора используют 300 мл препарата на 10 л воды.
3. Карбамид (мочевина). Препарат применяют против тли, долгоносика, медяницы. Обеспечивает защиту от парши и пятнистости. Обычно готовят 5% раствор – 500 г средства на 10 л воды. При большом количестве вредителей концентрацию увеличивают до 7%.

Второй этап

Выпадает на период приблизительно с конца марта до середины апреля. Почки уже распустились, но цветение еще не началось.

Используют следующие средства:

1. Железный купорос (сульфат железа). Не так эффективен против насекомых, зато хорошо обеззараживает крону и способствует заживлению ран. Применяется против мха, парши, лишайников, гнилостных заболеваний. Насыщает ветви и почву необходимым для яблонь элементом железа. Для обработки готовят 3-5% раствор.
2. Бордоская смесь. Используют 3% раствор препарата против парши, пятнистости, монилиоза. Средство эффективно против плодожорок, клещей и прочих жучков-вредителей.
3. Коллоидная сера. Применяют против клещей и грибковых заболеваний. Раствор готовят из расчета 80-90 г препарата на 10 л воды. Срок действия продолжительный – до 10-12 суток.

В мае, после цветения, делают еще одно опрыскивание. Можно повторить ту же обработку, что проводилась до цветения.

Допустимо использовать следующие средства:

1. Бензофосфат. Эффективен против вредящих побегам и листьям насекомых. Срок действия – до 15 суток. Для приготовления раствора 70 г препарата растворяют в 10 л воды.
2. Карбофос. Применяют против долгоносика, клещей, тли, щитовки, плодожорки, листовёртки. Следует использовать с осторожностью, поскольку средство опасно для пчёл. Раствор делают из расчета 60 г средства на 10 л воды.

Правила и особенности обработки

При проведении обработки рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Обработку проводят с применением защитных средств: костюм, маска (респиратор), перчатки, очки. По окончании работы руки, лицо и экипировку тщательно промывают теплой водой с хозяйственным мылом.
2. На время обработки на участок не допускают детей и домашних животных.
3. Опрыскивание делают в сухую безветренную погоду, лучше в вечернее время. Желательно, чтобы по прогнозу в ближайшие сутки не ожидались осадки.
4. Раствор распыляют равномерно, обрабатывая ветви, листья, а также почву около ствола. Рекомендуется делать обработку с расстояния не менее 50-70 см. Растворы фунгицидных средств при длительной обработке периодически взбалтывают, поскольку эти смеси могут расслаиваться.
5. Соблюдают указанные в инструкции дозировки препаратов. Растворы готовят непосредственно перед их применением. Не используют препараты с истекшим сроком годности – они теряют эффективность.

Обработка крон яблони весной

Перед применением растворов полезно сделать пробную обработку нескольких ветвей растения. При появлении ожогов на коре и листьях нужно снизить концентрацию препарата или использовать другое средство, с меньшей кислотностью.

 Загрузка ...

Видео

Правила обработки яблони от заболеваний и вредителей сняты каналом «Главный фермерский портал ФЕРМЕР. RU».